Może ktoś się skusi dołączyć do projektu jak opiszę wszystko krok po kroku. :) Ogólnie do tekstur też się nada.
1. Robimy zdjęcia.
Jak zrobić zdjęcia 8+ metrowego słupa nie mówiąc o zawieszonej nań oprawie? No nie bardzo się da. Gdy się odsuniemy na wymaganą odległość by skadrować całość, mało co będzie widać na naszych zdjęciach, a zwykły kompakt prześwietli krawędzie na kontrastującym tle nieba. Ja staram się skadrować słup od ziemi do wysokości około metra nad oznaczeniem słupa. Podobnie jak przy wszystkich obiektach, staramy się możliwie odsunąć od obiektu i zdjęcia wykonywać na maksymalnym zoomie optycznym by zredukować zniekształcenie soczewki (beczkę). Obchodzimy fotografowany obiekt wykonując zdjęcia co około 30 st. Im więcej, tym lepiej, ale potem mamy więcej sklejania. Ze względu na zniekształcenia na horyzontach naszej bryły obrotowej, użyteczny jest tylko środek, więc im więcej zdjęć po obwodzie, tym mniejsze zniekształcenia na teksturze. Jest to szczególnie istotne przy obiektach pokrytych napisami (butle, słupy ogłoszeniowe i.t.p.). W przykładowym słupie połowa zdjęć ma zdecydowanie za krótką ogniskową. Było to wymuszone szerokością peronu. Lepiej więcej się narobić przy obróbce, niż wpaść pod pociąg/samochód.
Przy okazji mierzymy obwody i wysokości elementów. Na ile wzrost nam pozwala.
Oprawy warto fotografować tylko gdy mamy możliwość znaleźć się na podobnej wysokości. Z okna budynku, chodnika mostu/wiaduktu. Ze względu na trudność wykonania zdjęć czegoś na takiej wysokości, warto przeszukać internet. Moja najładniejsza oprawa jest oteksturowana sklejką ze zdjęć producenta i portali aukcyjnych.
2. Sklejamy zdjęcia.
Zrzucamy sobie wszystkie zdjęcia do edytora grafiki rastrowej i układamy po obwodzie. W pierwszej kolejności ustawiamy prowadnice pionowe i korygujemy perspektywę tak, by słup przy podstawie miał taką samą średnicę jak u góry. (O ile oczywiście nie zwęża się w rzeczywistości. Latarnie zazwyczaj mają 2-4 segmenty o stałych średnicach) Następnie skalujemy je by uzyskać zgodną wysokość. W przykładzie mam czarny pas izolacji fundamentu, redukcję średnicy i biały pas z oznaczeniem. Zawsze mamy przynajmniej redukcję średnicy i poziom gruntu.
Następnie oddzielamy części o różnych średnicach na osobne warstwy i kadrujemy dokładnie. Wykadrowane elementy obwodu układamy na zakładkę tak, by duplikujące się fragmenty nakładały się możliwie dokładnie. Dla każdej średnicy osobno. Pierwszy element obwodu doklejamy również za ostatni by uzyskać zakładkę. Z krańcowych też będzie trzeba usunąć zniekształcone fragmenty. Dobrze by łączenie było na możliwie regularnej części. U mnie wychodzi koło napisu "PLK", więc dodam na koniec jeszcze warstwę "2" i łączenie wykonam gdzieś na niej. Na dolnym segmencie nie ma tego problemu, więc tylko duplikuję "1#1" i ustawiam za "9#1". Od razu scalam duplikaty, bo będę ich potrzebował na wspólnej warstwie (lub grupie, ale te w gimpie póki co średnio działają) o czym dalej.
Teraz bierzemy gumkę z rozmytą krawędzią i wymazujemy nakładające się fragmenty tak, by została z obu zakładek część o możliwie małym zniekształceniu.
Dla każdej warstwy (można połączyć górę i dół) ustawiamy jasność/kontrast/balans barw by uzyskać jednolitą sklejkę. Gdy jesteśmy zadowoleni z efektu łączymy wszystko do dwóch warstw - po jednej dla każdej średnicy.
Prostujemy linie, które powinny być proste już bawiąc się stempelkiem. Czarna i biała farba oraz żebra na redukcji średnicy. Bez przesady, bo to człowiek malował i nawet jak miał szablon, to nie wyszło mu idealnie równo. Wyprostowałem też nieco klapkę rewizyjną bo nie zrobiłem jej prostego zdjęcia. Dalszy retusz będę już robił na układzie, bo mój komputer nie pozwala na stempelkowanie dużych obszarów. Zeskaluję całość i praca stanie się znacznie przyjemniejsza.
3. Tworzymy teksturę
W swoich słupach zdecydowałem się na następujący układ tekstury. Całość ma proporcje 1:32 (128x4096px). Dolny segment dzielę na pół po obwodzie i te połówki wklejam jedna nad drugą. Nad nimi umieszczam obwód górnego segmentu już w całości.
By uzyskać ładną krawędź łączenia, tnę sklejkę w innym miejscu niż będzie ona przebiegać. Łączenie będzie przebiegać po prowadnicach. Zaznaczenie kopiuję na lewo jako nową warstwę. Potem wyretuszuję jego prawą krawędź by pasowała do tła nie dotykając okolic prowadnicy. Uzyskam w ten sposób piksel w piksel połączenie z sąsiadującym na mapowaniu fragmentem przy drugiej prowadnicy.
Kadruję dolny segment między dwoma prowadnicami. Umieszczam trzecią prowadnicę po środku tej warstwy. Zaznaczam pół dolnego segmentu i kopiuję do nowego pliku o podanych wyżej wymiarach, skalując go do 128px na szerokość. To samo robię z drugą połówką. Miałem nieparzystą szerokość, wiec tą u góry zeskalowałem o 1 px dla równego rachunku, ale równie dobrze można to zrobić potem na mapowaniu. Taka różnica w proporcjach nie powinna być widoczna na łączeniu.
Teraz przydadzą się wymiary. U mnie wysokość od ziemi do końca redukcji wynosi 145 cm. Obwód powyżej redukcji 75 cm. Ze zdjęcia poglądowego latarni szacuję z proporcji wysokość słupa nad redukcją na 5,4 m. Wysokości są znormalizowane, więc długość całej żerdzi przyjmę 9 m. Założę, że jest to typ EOC 9/2,5 by brakujące wymiary nie były z czapy. Z normy PN – EN 40-4:2008 przyjmę średnicę górną żerdzi na 13 cm co się zaraz przyda przy modelu.
Wracając jednak do tekstury. Górny segment ma mieć 75x540 cm (1:7,2). Sklejka jednak, po uzyskaniu ładnego łączenia i przykadrowaniu podobnie jak przy dolnej części, ma (1:4,6) bo w końcu na zdjęciach miałem tylko dół słupa. Liczę ile w pikselach powinna wynosić proporcjonalna tekstura i odpowiednio powiększam (nie skaluję) warstwę, dając pustą przestrzeń u góry. Teraz mierzę ile miejsca zostało mi na układzie po naniesieniu dolnych segmentów. U mnie jest to 3318 px. Góra po zeskalowaniu do 128px na szerokość zmieści się na połowie tekstury! Zmniejszamy rozmiar. :) Skaluję więc sklejkę góry do rozdzielczości 128x1270 px (lepiej zniekształcić proporcje, niż marnować miejsce), nanoszę ją na układ i jego górną połówkę wywalam. Ten słup jest dość gruby i niski, więc takie proporcje okazały się zbędne. W sumie to można zrobić proporcjonalnie i dodać więcej betonu na górę. Będzie wtedy można tym zmapować słupy na 10,5 m i tak zrobię.
Teraz pozostało domalować brakujące elementy słupa. Stempelek i plasterek w ruch. Staramy się uzyskać możliwie nieregularna powierzchnię. Mi wyszło takie coś. Spłaszczamy, konwertujemy do 24 bitów i eksportujemy do tga.
Teksturka gotowa. Teraz tylko nanieść ją na prosty model, co też pewnie opiszę w swoim czasie.
